Саженцы яблони можно высаживать осенью и весной. Лучший срок посадки: на юге в условиях мягкой зимы - осенью (октябрь-декабрь); в местностях с суровыми зимами (в центральных, восточных и северо-западных районах России) - весной в течение 10 - 15 дней от начала полевых работ до набухания почек.
Яблоневый сад закладывается на многие десятки лет, поэтому очень важно выбрать ровное место с легким склоном. Лучшие почвы для яблони- дерново-слабо-подзолистые, дерново-карбонатные, легкосуглинистые и супесчаные с влаго- и воздухоемкой почвой. Непригодны сырые, слишком кислые или содержащие большое количество карбонатов почвы. Не рекомендуется размещать яблони там, где уровень грунтовых вод подходит к поверхности почвы ближе чем на 1,5 м (для яблони на карликовом подвое - 0,5-1 м). Если участок достаточно влажный, необходимо провести осушение. Ямы для посадки выкапывают немного глубже обычной нормы и дренируют (засыпают щебнем, песком). На сильно переувлажненных участках яблони сажают на валах или холмиках. Схемы посадки для саженцев яблони: для привитых на сильнорослых подвоях - 5-6 м между растениями, на среднерослых и полукарликовых - соответственно 4-5 м.
Диаметр посадочной ямы должен быть 80-100 см, а глубина - 60-70 см. Верхний плодородный слой почвы складывается при копке в одну сторону, а нижний - в другую. На посадочную яму вносят перегноя - 20- 25 кг, извести - 1 кг, суперфосфата - 300-500 г, хлористого калия- 100-150 г, древесной золы- 300- 600 г. Свежий навоз вносить в посадочную яму не следует. Перегной и удобрения смешивают с верхним слоем почвы, вынутым из ямы, и заполняют яму на 1/3-1/2 ее объема. Сверху насыпают холмик не удобренной землей. При посадке корневая шейка саженца должна быть выше поверхности почвы на 4-5 см. После посадки проводят обязательный полив (2-3 ведра на саженец) и мульчирование почвы торфом или компостом. После посадки саженец подвязывают к колышку шпагатом в виде восьмерки.
Уход за посадками яблони состоит из полива, мульчирования, рыхления поверхностного слоя почвы, борьбы с сорняками.
Важным агротехническим приемом, влияющим на рост и развитие растений яблони, является использование удобрений. Внесение удобрений под молодые деревья способствует усилению их роста и ускорению вступления в плодоношение, а также повышает морозостойкость. Фосфорные, калийные и органические удобрения лучше вносить осенью, так как весной верхний слой часто пересыхает, и питательные вещества используются растением не полностью. Вносят их обычно под перекопку и заделывают на глубину обработки. Азотные удобрения вносят весной перед рыхлением почвы, а также в период усиленного роста побегов. На 1 м2 приствольного круга вносят 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 13 г сульфата калия, 4-6 кг перепревшего навоза или компоста.
Под трех-четырехлетнее дерево яблони вносят на приствольный крут: аммиачной селитры - 120 г, суперфосфата - 60 г, калийной соли - 70 г; под пяти-шестилетнее - соответственно 170, 80 и 100 г.
Для усиления роста деревьев можно успешно применять подкормки. Их проводят в первой половине лета, используя для этой цели навозную жижу, птичий помет, азотные удобрения, которые разводят водой соответственно в 2 - 3, в 10-12 и в 10-15 раз. Вносят разведенные удобрения в почву, а именно - в канавки глубиной 20-25 см из расчета 1 ведро на 3 погонных метра. Затем канавки засыпают почвой. В течение 4-5 лет в молодом саду формируют основной скелет кроны дерева. Формировку начинают с закладки штамба, чаще формируют низкоштамбовые (40-60 см) и кустовидные (штамб 20-40 см) кроны. Высоту дерева ограничивают до 3-3,5 м, на карликовых подвоях - до 2,5 м.
При посадке однолетних саженцев центральный проводник срезают на высоте 70-80 см от уровня почвы или прищипывают 1-2 верхние почки. При появлении побегов в области штамба их ошмыгивают или вырезают на кольцо. На второй год после посадки формирование начинают с выбора скелетных ветвей первого яруса, оставляя наиболее большие и отходящие под углом 45 - 60°. При этом вырезают побег - конкурент основного проводника.
На Северо-Западе России для приусадебных садов на сильнорослых подвоях наиболее приемлемыми являются разреженно-ярусная и кустовидная формы кроны. Разреженно-ярусная крона состоит из 5-6 основных скелетных ветвей первого порядка, размещенных в 2-3 яруса. Нижний ярус состоит из 2 - 3 ветвей, второй - из двух ветвей, последний - из одной. Расстояние между ярусами составляет 35-50 см. На ветвях первого порядка закладывают ветви второго порядка, а на последних - обрастающие ветви. Высоту деревьев ограничивают 3,5 м, центральный проводник удаляют или сгибают в противоположную от последней ветви сторону. Кустовидная форма кроны характеризуется низким штамбом не выше 40 см, высотой дерева до 3 м, 5-6 основными ветвями.
В период плодоношения проводят прореживание кроны, укорачивание отдельных ветвей и изменение их ориентации. Для защиты деревьев от солнечных ожогов применяют раннеосеннюю побелку стволов и развилок скелетных ветвей 20%-ным раствором свежегашеной извести с добавлением 3%-ного (по массе) медного купороса или специальной белой водоэмульсионной краской ВС-50Л, которая сохраняется более 2 лет. Против мышевидных грызунов и зайцев штамбы и основные ветви обвязывают рубероидом, полосами из полиэтиленовой пленки или лапником.
Вредители: зеленая яблонная тля, красный яблонный клещ, яблонная запятовидная щитовка, яблонная медяница, яблонная плодожорка, яблонный цветоед. Меры борьбы: уничтожение падалицы, очищение и сжигание отмершей коры, обработка раствором карбофоса (75 г на 10 л воды) в период распускания почек и после цветения.
Болезни: парша и плодовая гниль.
Меры борьбы: сбор и сжигание опавших листьев, падалицы и перекопка почвы, весной - опрыскивание 5%-ным раствором мочевины, летом- 0,4%-ной хлорокисью меди.
Wer kann mir etwas ueber seine Bruststraffung berichten?
